这一吊就是一冬天，期间母亲还会抽空打开看看，把它们调换一下位置，母亲说，这样做是为了让它们透风均匀，不发霉。

次年开春农历四月二十八，是母亲下酱的日子。无论多忙，母亲都会记得这一天。母亲说。这是祖辈传下来的的日子，老辈说这一天下酱不生蛆。果真如此，这些年母亲下的大酱，从未生过蛆。邻居们都夸母亲下的大酱好吃，每到大酱下来时，母亲也会送给他们。母亲还说，等大酱能吃时，正好赶上园子里的小青菜长出来。小青菜蘸大酱，能解决全家春天缺菜吃的大问题。果真如此，每年春季，家里冬天储存的三大样，白菜土豆萝卜都吃完了，这时大酱和小菜就派上了用场。

下酱这一天，又是母亲最忙碌的一天。父亲帮助母亲把吊在墙角上的酱块子拿下来，就上班去了。母亲先把酱块外面的牛皮纸剥掉，然后，用温开水将酱块子洗干净。酱块子经过一冬的储存已发酵，外面长了一层小白毛，母亲会认真地清洗，把酱块子洗得干干净净，露出本色。又把酱块尽可能掰成小块，下到洗净的缸里。缸放置在南窗前阳光充足的地方，缸下面还要垫上一层红砖，母亲说这是避免因地气过凉，影响酱的发酵。缸里添上溶盐后的凉开水，酱块占三分之一，盐水占三分之二。一切放置好，母亲用双层沙布将缸蒙上，四周用小绳绑好，缸上面还要用铁锅扣上。铁锅是为防雨，沙布即透气又可防蚊蝇。这时下酱的任务完成了。

此后的日子，只要是晴天，母亲就会把酱缸上的铁锅拿下来，让酱透气、接触阳光，尽快发酵；雨天还要及时盖上，避免雨水落到酱缸里。

母亲会经常观察酱的发酵情况，待小酱块都已泡开，缸里面发出淡淡的酱味时，母亲开始给酱打耙。酱耙子是木制的，木把长约一米，另一头钉一块十公分见方的木块。

有时候我见母亲打耙很有趣，也抢着上去打几下，母亲并不介意。

打耙是技术活，要求把下面的酱翻上来，使缸里面大酱滚动起来，其目的是为了让大酱尽快发酵、均匀发酵。打耙的同时，要随时把漂上来的沫子撇出去扔掉。待到大酱均匀地翻滚后，母亲会认真的观察，凭经验来确实打耙时间的长短和次数。大酱何时能吃？怎样才算达到能吃的标准，我看母亲主要依据是：看酱的颜色和品尝酱的味道，以此来判断大酱的好坏和是否可吃。

随着天气变暖和打耙次数的增加，酱会越来越细、越来越黄，也渐渐地有了酱香味。六月份酱可以吃了，此时父亲在前园里精心侍弄的小白菜、小葱、生菜、水萝卜等也长出来了。每到饭前，母亲就会喊我，去园子里见点小菜，再打一小碗大酱回来。这就是今天我们所说的蘸酱菜，口感特好，是下饭的佳肴。

在那个物资匮乏、生活贫穷的年代，是蘸酱菜弥补了百姓家春天无青菜吃的空白，它也成为春夏之交，餐桌上的一道不可缺少的美味佳肴。

如今，副食品、青菜已十分丰富，大酱早已不是百姓餐桌上的必备品了，它也逐渐淡出了人们的视线。

大酱伴我长大，是我儿时生活中重要的一部分。50多年了，它仍然深深的刻在我童年的记忆中。

沈克回忆于2016.春。

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